Как сложить печь-шведку своими руками

Среди многообразия печного оборудования отдельное место занимает шведская модель. Конструкция представляет собой своеобразный симбиоз русской и голландской печей. Принцип многоходовок в сочетании с элементами колпаковых печей позволил создать эффективный тепловой агрегат, в котором небольшие габариты удачно совмещаются с высоким КПД (до 80%) и универсальностью эксплуатации.

Содержание

  • 1 Что такое печь-шведка и где она используется
  • 2 Конструкция шведки, её отличительные черты и принцип действия
  • 3 Расчёт основных параметров шведской печи
  • 4 Необходимые материалы и инструменты для строительства печи
  • 5 Подготовительные работы перед сборкой печи
  • 6 Изготовление печи-шведки своими руками: схема порядовки, технология строительства
  • 7 Особенности эксплуатации шведской печи

Что такое печь-шведка и где она используется

Если припомнить быт рядовой шведской семьи в XVIII—XIX веках, сразу станет ясно, каким интересам служила печь в каждом доме. Хозяйка занималась стряпнёй и домашними делами, хозяин — преимущественно рыбалкой или охотой. Суровый северный климат, капризные переменчивые ветры заставляли не только обогревать жилое пространство, но и часто сушить обувь и одежду. Пища может долго ждать возвращения охотника с промысла. В случае переохлаждения необходимо быстро согреться и восстановить здоровье. Всем этим нуждам и отвечает конструкция печи-шведки.

Сегодня требования, предъявляемые к печам, нисколько не отличаются от средневековых. Людям всё так же нужно тепло, возможность приготовить пищу, комфортная температура во время отдыха и минимальные усилия для поддержания всего этого.

Конструкция шведки, её отличительные черты и принцип действия

Чаще всего при упоминании печи-шведки возникают ассоциации со словом компактность. И не без причин.

Печь-шведка представляет собой компактный кирпичный тепловой агрегат, с помощью которого можно повысить температуру в комнате, подогреть еду или просушить одежду

Движение газов из топки до трубы происходит по канальному дымоходу. Теплообмен осуществляется в колпаковых элементах над топкой и сушильной камерой.

Одной из главных особеностей печи является быстрый разогрев духовки, расположенной на одном уровне с топкой

Среди основных видимых конструктивных особенностей можно отметить следующие.

  • Обязательное наличие большой духовки. Причём материал, из которого она изготовлена, — не листовой или жестяной, а литой чугун. Это принципиальный момент, который о многом скажет искушённому печнику. Духовой шкаф предназначен не столько для выпечки хлеба, сколько для быстрого обогрева кухни в первые же минуты после растопки. Так как увеличенные размеры топки являются по сути колпаком, химический пиролиз (дожиг) топлива происходит с большим выделением тепловой энергии. Эта энергия тут же поступает в стенки расположенной поблизости духовки. Широко распахнув дверцы духового шкафа через 3–4 минуты после начала топки, пользователи печи получают мощный поток горячего воздуха, который поступает снизу (шкаф расположен ниже или на уровне топки). Это моментально согреет небольшое помещение, что, к примеру, русская печь сделать не может.

    Духовой шкаф расположен на одном уровне с топочной камерой и сделан из литого чугуна, поэтому тепло от него распространяется по всему помещению через 3–4 минуты после начала топки

  • Верхняя ниша, в которую в классическом варианте вмещается несколько комплектов зимней одежды и обуви. Как бы ни промок человек, через 4–5 часов одежда будет полностью сухой.

    Верхняя ниша имеет достаточные размеры для того, чтобы высушить несколько комплектов одежды и обуви

    Обогревается верхняя ниша как с первого жара, так и со вторичного, поэтому температура в ней стабильна даже после прекращения топки.

  • Нижняя ниша — углубление непосредственно над варочной плитой. Очень практичное приспособление, которое выполняет функцию термоса. Скандинавские рыбаки оставляли в ней приготовленную с вечера пищу. И она оставалась там тёплой до самого утра. Ни мыши, ни насекомые в нижнюю нишу проникнуть не могли. Сверху углубление закрывалось крышкой из дерева.

    После окончания приготовления пищи нижнюю нишу можно закрыть деревянным заслоном

  • Движение газов в шведской печи устроено таким образом, что сразу после окончания топки необходимо плотно закрыть вьюшку. Иначе печь очень быстро остынет, да ещё и насосёт холодного воздуха извне. Это свойство шведской печи досталось ей в наследство от голландки. Соединение между топкой и дымоходными каналами осуществляется без применения хайла, так как элемент этот довольно сложный и повышает стоимость печи.

    Каналы движения дымовых газов в печи-шведке устроены так, что задвижка, закрытая с опозданием, может стать причиной быстрого выхолаживания

  • Задняя часть шведской печки расположена в смежном жилом помещении — спальне или гостиной. К ней может примыкать лежанка или камин. Полок для отдыха (из экономии пространства) традиционно делался около 1,8 м в длину и 0,65–0,7 м в ширину. И так как спать на таком узком пространстве было неудобно, над ним ставили большую кровать, которая таким образом обогревалась снизу тёплым воздухом. Под кроватью в ящиках хранили чистое бельё и одежду, которые всегда было сухими и тёплыми.
  • Примечательно, что первоначально варочная ниша делалась в виде арки. Но это требовало высокой квалификации от мастера-печника. С тех пор как форму ниши изменили на прямоугольную, сооружение печи стало доступным для широкого круга строителей. Уменьшился расход материалов и времени.

    Видео: устройство печи-шведки — топка, духовой шкаф, дымовые каналы

    Достоинства и недостатки шведки

    Итак, после короткого знакомства выделим основные преимущества шведской печи.

  • Небольшие размеры — около 1 м2 по полу и до 2 м в высоту (имеется в виду основной печной агрегат, без дополнительных пристроек).
  • Многофункциональность. Печь греет, варит, сушит, сохраняет тепло.
  • Высокая теплоотдача и КПД, сравнимые с показателями русской печи, но при меньших размерах и массе.
  • Дополнительные пристраиваемые функции — лежак, камин и т. д.
  • Несложная кладка. Сборку можно выполнить без специальной квалификации и обучения. Но при этом требуется большая аккуратность.
  • При соответствующем подходе — эстетичный вид, украшение интерьера.

    Хорошо сложенная шведка может стать центральным элементом и главным украшением интерьера помещения

  • Возможность регулировки летнего и зимнего режимов. Достигается при помощи установки дополнительных задвижек.
  • Способность быстро разогреваться (через 15–20 мин) и «переваривать» любой вид топлива — древесину, уголь, торф, пеллеты и т. д.
  • Экономичность — для поддержания стабильного температурного режима достаточно двухразовой топки в течение суток.
  • Конструкция теплообменника, состоящая из вертикальных каналов, не требует частого технического обслуживания. При правильной эксплуатации в ходах не образуются пробки из сажи.
  • Есть у печи и определённые недостатки, которые также стоит отметить.

  • Необходимость использования исключительно качественных материалов. Кладка выполняется только на шамотную глину.
  • Слабым местом считается дверца топочной камеры. Эта зона испытывает большие тепловые нагрузки, поэтому обычная дверца, произведённая из штампованного листа, долго не прослужит. Допустимо использовать только литые дверцы, оснащённые надёжными креплениями — металлическими лапками или «усами».
  • Комфортное использование шведской печи требует определённого пространства, на котором она эффективна. Это порядка 35–40 м2 жилой площади.
  • Для обогрева на даче или в служебных помещениях в нерегулярном и сезонном режиме шведка не годится. После простоя она требует долгой и аккуратной просушки. Впитанную влагу можно удалять лишь неторопливыми, «разгонными» протопками. Но для мест постоянного жительства шведка является одним из оптимальных вариантов, превосходящим по ряду показателей даже русскую печь.
  • Виды шведских печей

    Наиболее популярными у пользователей считаются:

    • печь, совмещённая с камином, в которой варочная плита обращена к кухонной линии, а очаг камина — в гостиную;
    • шведская печь, оборудованная духовкой, сушилкой и варочными плитами, одновременно обогревающая всё помещение;
    • шведка с лежаком, выполняющая отопительные функции.

    Кроме различий по функциональному признаку, шведки широко используются дизайнерами для создания определённого колорита в доме. Применяются различные виды отделки — от средневекового стиля натурального камня до модерновых направлений. Печи отделывают титановыми молдингами, покрывают искусственными облицовочными материалами, превращая их в элементы декора необычного вида.

    Задняя стена шведки, отделанная натуральным камнем, смотрится как декоративнвя перегородка

    Не удивительно, что законодателями «шведского стиля» до сих пор остаются скандинавские дизайнеры. В стране хорошо развито производство основных и декоративных материалов для полного цикла постройки национальной печи. Комплектующие, включая глиняные смеси и металлическую фурнитуру, пользуются спросом по всему миру.

    Расчёт основных параметров шведской печи

    Процесс проектирования печи заключается в определении правильных размеров всех её конструктивных элементов.

  • Только использование надёжных источников проектной документации (порядовок) может обеспечить гарантированную надёжность. Сегодня скачать порядовку с детальным описанием кладки стоит не более 100 руб. Заказать проект нестандартных габаритов стоит около 1000 руб. Не стоит экономить эти незначительные суммы, чтобы впоследствии потерять гораздо больше. Все размеры нужно строго соблюдать без исключения.
  • Предметом отдельных расчётов могут стать размеры дымохода, которые определяются в зависимости от мощности и теплоотдачи печного оборудования.
  • Для самостоятельного определения площади сечения трубы нужны два показателя — размер топки и удельная теплотворность используемого топлива. Первый вычисляется путём перемножения линейных размеров топки (длины, ширины и высоты). Второй находится в специальных таблицах. Теплоотдача вычисляется по формуле W=Eуд∙Vт ∙ 0,63 ∙ 0,4 ∙ 0,8, где W — теплоотдача в кВт, Vт — объём топки, а Eуд — удельная теплотворность, которую находим из таблиц. Числовые коэффициенты означают КПД печи (0,4), коэффициент сгорания топлива (0,8) и коэффициент загрузки топки (0,63).

    Таблица: удельная теплотворность дров (кВт/м3)

    Вид древесного топлива
    Влажность 12%
    Влажность 25%
    Влажность 50%

    Тополь
    1856
    1448
    636

    Пихта
    1902
    1484
    652

    Ель
    2088
    1629
    715

    Берёза
    3016
    2352
    1033

    Дуб
    3758
    2932
    1287

    Осина
    2181
    1701
    747

    Для примера рассчитаем сечение дымохода для топки с размерами 0,4х0,3х0,4 м.

  • Объём такой топочной камеры составит Vт=0,4∙0,3∙0,4 = 0,048 м3.
  • Если печь топится берёзовыми дровами с влажностью в 25%, мощность составит W = 2352∙0,048∙0,63∙0,4∙0,8 = 22,76 кВт.
  • Далее используется другая таблица — зависимости сечения дымохода от мощности печи. По ней определяем, что размер трубы нужен максимальный — 270х270 мм.
  • Таблица: выбор размера дымоходной трубы по мощности печи

    Мощность, кВт
    Размеры трубы, мм

    до 3,5
    140х140

    3,5–5,2
    140х200

    5,2–7,2
    140х270

    7,2–10,5
    200х200

    10,5–14
    200х270

    свыше 14
    270х270

    Необходимые материалы и инструменты для строительства печи

    Несмотря на все увещевания в сети о том, что нет ничего проще, чем построить печь, перед тем как взяться за дело необходимо трезво оценить и взвесить свои силы. Шведская печь — конструкция не из простых, требующая скрупулёзности и точности исполнения. Нужно хорошо разбираться в чертежах и адекватно читать порядовки. Необходимо правильно замешивать раствор, владеть первичными навыками каменщика. Уметь выдерживать размеры, и класть ровные ряды кирпичей.

    Необходимо подготовить все инструменты и материалы для работы. Из инструментов понадобятся:

    • мастерок каменщика;
    • молоток-кирка, резиновая киянка;
    • строительный отвес, бечёвка;
    • правило, рейка-порядовка;
    • рулетка, угольник, гидравлический уровень, маркер или карандаш;
    • лопаты, вёдра.

    Для строительства печи потребуется стандартный набор печника-каменщика

    Значительно ускорит работу применение электроинструментов — ручной дрели с миксерным венчиком и болгарки с алмазным диском для резки кирпича.

    Напыление на диск алмазной крошки позволяет легко резать кирпич

    Для приготовления раствора рекомендуется использовать металлическое сито с мелкой ячейкой для просева песка и глины. Очень важно приготовить раствор из правильных материалов. Как уже отмечалось, обычная глина не выдерживает температурных нагрузок, применять можно только шамотную глину. Идеальными считаются белая, голубая или синяя глина, залегающие на глубине 5–8 м. Тем, кто решит заготавливать этот компонент самостоятельно, можно посоветовать искать его на крутых берегах рек или в глубоких вымоинах. Наиболее подходящей будет порода средней жирности, без песчаных включений.

    Глину замешивают в строительном корыте и оставляют на несколько дней для достижения необходимой консистенции

    Раствор несколько дней замачивают в корыте до тех пор, пока не исчезнут комки и лишняя вода не выступит над поверхностью глиняного ила. После слива избыточной воды раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Если мастерком нанести такой раствор на сухую вертикальную стену, он не будет стекать, а повиснет и застынет в таком положении.

    Чтобы верно определить пригодность глины при покупке, мастера-печники советуют внимательно принюхаться к породе. Если присутствуют какие-либо запахи, пусть даже приятные, глину отбраковывают. Любой «аромат» свидетельствует о наличии в составе органических соединений, которые при нагревании будут выгорать. А значит, прочность кладки снизится.

    Список необходимых материалов для строительства шведской печи:

  • Красный полнотелый кирпич М-150.
  • Шамотный кирпич марки ШБ-5 (ГОСТ 530–212).
  • Шамотная глина для кладки.
  • Дверцы топочной и зольной камер, заслонки, задвижки.
  • Духовой шкаф с размерами 45х36х30 см.
  • Варочная плита 41х71 см.
  • Чугунная колосниковая решётка.
  • Уголок металлический с размером плеча не менее 4 см и толщиной от 5 мм. Полоски металла такой же толщины. Металлический лист.
  • Асбестовая прокладка в виде шнура. Асбестовый лист для противопожарных разделок.
  • Подготовительные работы перед сборкой печи

    Важной частью подготовительного этапа является выбор места печи в общей планировке дома. Так как главной задачей печки является обогрев, оптимальным расположением считается центр помещения. Но обычно, из практических соображений, местоположение смещают ближе к входной двери. Как правило, печь складывают одновременно с возведением стен и крыши. Для этого фундамент готовят заранее, ведь печь весит около 3 тонн. Такую нагрузку на 1 м2 выдержит только добротно залитый, устоявшийся фундамент.

    Оптимальное местоположение печи в жилом доме находится в месте пересечения межкомнатных перегородок около входных дверей

    Если печь возводится в доме, который уже построен, необходимо учесть вывод дымохода над кровлей. При установке трубы важно не нарушать жёсткость кровельного каркаса и не попасть на стропило, так как это значительно усложнит задачу строительства дымохода.

    Благоприятным временем для проведения подготовительных работ считается летне-осенний период. Фундаменту лучше всего дать время для просушки не менее 1 месяца, но в идеале — полгода, залив его заблаговременно с осени.

    Отверстия в чердачных или межэтажных перекрытиях делаются непосредственно перед кладкой печи.

    Кровельное покрытие разбирается в последнюю очередь, когда кладка дымоходного стояка завершена.

    Заливка фундамента

    Остановимся подробнее на изготовлении фундамента под шведскую печь, так как это очень важный момент для её дальнейшей эксплуатации.

  • Глубина фундамента определяется в зависимости от региона. Отправной точкой является глубина промерзания грунта зимой. Если сделать фундамент выше этого слоя, возможны смещения в горизонтальной плоскости. Поэтому в среднем выбирается глубина от 0,8 до 1,0 м.

    Песчаная подушка засыпается на двое суток для усадки и выравнивания

  • Линейные размеры считаются по размерам самой печи. Фундамент закладывают на 10–15 см шире и длиннее габаритов печи. Это общепринятый норматив при строительстве грунтовых опор.

    Линейные размеры фундамента должны превышать габариты печи на 10–15 см

  • Между грунтом и бетоном насыпается песчаная подушка высотой 15–20 см. С её помощью выравнивается основание будущего фундамента и равномерно распределяется давление на почву. Кроме того, песок отлично пропускает сквозь себя воду. В дальнейшем он будет отводить влагу из фундамента при попадании грунтовых вод.

  • После песка допускается использование крупной фракции щебня, битого кирпича, шифера, черепицы и других строительных отходов. Их связывают цементным раствором. Если есть возможность, используют природный камень, отличающийся высокой прочностью.

  • Арматура помещается ближе к верхним слоям. Её предназначение — укрепить бетонный массив и равномерно распределять температурные изменения по всей площади. Поэтому металлическую сетку укладывают в горизонтальной плоскости в 10–15 см от поверхности бетонной стяжки.

    Арматурную сетку закрепляют в верхних слоях бетона, не доходя до поверхности фундамента 10–15 см

  • Сразу после заливки верхняя плоскость выравнивается правилом (или широким шпателем). А после схватывания и высыхания на неё настилают несколько слоёв рубероида, который будет исполнять роль гидроизоляции. Некоторые мастера предпочитают рубероиду толь. Другие — синтетические материалы с металлической фольгой на одной из сторон. В любом случае гидроизоляция необходима, и забывать об этом не стоит.

    Слой гидроизоляции состоит из нескольких цельных листов рубероида, положенных друг на друга

  • Отверстие в полу прорезается из такого расчёта, чтобы было удобно делать печную кладку. А после завершения работы — нарастить половое покрытие непосредственно к корпусу печи и установить плинтуса. Для этого добавляют как минимум две дополнительные лаги, на которые опираются края полов. Обычно их делают из строительного бруса (50х75 мм и выше) и крепят к неразрезанным половицам саморезами. Лаги располагают вдоль стен печи после того, как закончены работы над фундаментом.

  • Практика показала, что особенностью шведской печки, так же как и голландки, является мощный поток тепловой энергии вниз. Поэтому перед тем как начинать кладку, под основание печи прокладывают несколько слоёв теплоизоляционного материала. Обычно это базальтовый картон — недорогой и прочный теплоизолятор толщиной от 5 мм. Более дорогой, но также практикуемый способ — укладка первого ряда основания печи шамотным кирпичом. Низкая теплопроводность кирпича препятствует нагреванию фундамента.

    Базальтовый картон является недорогим и надёжным теплоизоляционным материалом для устройства печей

    Видео: фундамент для кирпичной печи

    Изготовление печи-шведки своими руками: схема порядовки, технология строительства

    Разберём подробнее кладку отопительно-варочной модели шведской печи небольших габаритов, пригодную для жилого помещения 40 м2.

    Любая печь кладётся с использованием порядовки — подробной схемы расположения кирпичей в каждом ряду

  • Ряд №1 и ряд №2 — сплошные. Необходимо соблюдать смещение и перевязку кирпичей. Следить за правильностью углов и горизонтальной плоскостью. Эти два ряда служат основанием для всей массы печи, важно сложить их без ошибок.

    Первые два ряда выкладываются сплошной плоскостью и обязательно проверяются на горизонтальность и ровность углов

  • Ряды № 3 и 4 закладывают зольник и отверстия для очистки сажи. Устанавливаются дверцы поддувала и три дверцы для прочистки. Крепление осуществляется при помощи «усов» — скрученной стальной проволоки, которая замуровывается в кирпичную кладку. Другой вариант крепления — фиксирующие лапки. При установке металлической фурнитуры необходимо оставлять технологический зазор в 3–5 мм, предназначенный для компенсации теплового расширения металла. Внутрь этого зазора укладывается уплотнитель из асбестового шнура.

    В третьем и четвёртом рядах формируется поддувало и очистные отверстия

  • В ряду №5 формируется топочная камера. Кладка выполняется шамотным кирпичом справа налево. На дно топки монтируется колосниковая решётка. По всему периметру колосника оставляется тепловой зазор (4–5 мм). Для устойчивого положения колосника зазоры засыпаются песком.

    Дно топки обязательно выкладывается огнеупорным кирпичом

  • Устанавливается духовка. Крепление осуществляется таким же способом — вплетением стальной проволоки в раствор кладки.

    Духовой шкаф закрепяется на проволочные «усы», которые замуровываются в кладку

  • В ряду №6 начинается закладка дымохода и топочной камеры.
  • В рядах № 7,8,9 выкладывается топочный отсек из шамотного кирпича. Между красными кирпичами корпуса и шамотными кирпичами топки оставляют зазор, не заполненный раствором. Цель — предупредить деформацию корпуса в результате теплового расширения.

    Полость топочной камеры выкладывается шамотным кирпичом

  • На этом этапе монтируется топочная дверца. Рама крепится к стенкам печи либо проволокой, либо резьбовым кронштейном с «лапками».
  • В ряду №8 перекрывается вертикальный канал из нижней камеры. Между топкой и духовым шкафом кирпич устанавливается «на ребро».

    Отдельным кирпичом перекрывается вход из нижней камеры

  • Для того чтобы отработанные газы уходили в каналы дымохода, в девятом ряду кирпичи стачиваются под углом. Это можно аккуратно сделать при помощи болгарки с диском для бетона, покрытым алмазной крошкой.
  • На десятом ряду топка и духовка накрывается горизонтальной перегородкой. На лицевой части плиты монтируется металлический уголок.

    Металлический уголок служит для укрепления ребра плитки

  • Ряд №11. Устанавливается варочная металлическая плита и закладывается основа для дальнейшей кладки.

    Одиннадцатый ряд завершает устройство варочной плиты и духового шкафа

  • Ряды № 12,13,14,15 и 16 формируют дымоходные каналы. Внутри ходов необходимо производить выравнивание и заглаживание раствора (швабровку).
  • Ряды №17 и 18 опираются на металлические опоры из полос и уголков. Перекрывается варочный отсек. Для укрепления кладки по металлу кирпичи дополнительно скрепляются проволокой с уголками.

    В 17-м и 18-м рядах производится укладка уголков и металлических полос для опоры следующего ряда

  • Варочная камера закрывается.

    Камера перекрывается полностью за исключением канала дымохода

  • В рядах № 19 и 20 начинается закладка сушильной камеры и устанавливаются дверцы для прочистки дымоходов. По задней стенке продолжается кладка каналов.

    На двадцатом ряду начинается закладка основы сушильной камеры

  • Рядами №21–28 образуется полость сушильной камеры.

    По рядам №21–28 выкладывается полость сушилки

  • В ряду №27 устанавливается задвижка с зазором в 4–5 мм. Асбестовый шнур наматывается на рамку задвижки.
  • В ряду № 29 перекрываются каналы и остаётся лишь выход в трубу. Тут же кладка расширяется для образования карниза. Сушильная камера перекрывается слоем кирпича. Для этого используются металлические уголки и опорные полосы.

    29-й ряд укладывается на металлические уголки-опоры для крышки сушилки

  • В металлическом листе, закрывающем сушилку, перед укладкой вырезается угол для дымоходного канала.

    Отверстие для прохода дыма вырезается при помощи болгарки

  • Ряд №30 продолжает расширение ещё на 50 мм.

    Перекрытие верхней ниши производится с выступом за линию габаритов печи

  • Ряд №31 возвращает габариты к первоначальным.

    В последнем ряду размеры печи возвращаются к исходным

  • Далее наращивается труба, которая предполагается прямой, без изменения размера площади сечения. В чердачном помещении допустим переход кирпичной трубы в металлическую. Площадь внутреннего сечения при этом не должна изменяться. В месте пересечения дымохода с перекрытием согласно правилам пожарной безопасности необходимо сделать распушку.

    В месте соприкосновения трубы с перекрытием обязательно нужно выкладывать противопожарную распушку

    Согласно правилам установки трубы на кровле её оголовок должен располагаться на определённой высоте:

    • если дымоход выводится на расстоянии до 1,5 м от конька двускатной крыши, оголовок должен быть выше конька на 0,5 м;
    • если расстояние от дымохода до конька составляет от 1,5 до 3 м, то дымоход нужно поднимать до уровня самой высокой точки кровли;
    • если дымоход удалён от линии пересечения скатов более, чем на 3 м, его верхний край должен находиться на воображаемой линии, проведённой от конька под углом 10о от горизонтальной плоскости;
    • на плоской кровле оголовок должен возвышаться не менее, чем на 0,5 м над её поверхностью;
    • общая длина дымового канала от колосниковой решётки до оголовка во всех случаях не должна быть меньше 5 м.

    Высота дымохода определяется его расположением относительно конька

    После окончания кладки печь должна просохнуть. На высыхание отводится от недели до двух.

    В это время нельзя топить печь, можно лишь открыть все дверцы и задвижки для ускоренной вентиляции.

    Внутрь топки можно поставить включённую настольную лампу или установить вентилятор. Это ускорит процесс сушки.

    Чтобы понять, что печь высохла, мастера закладывают на ночь в прочистные отверстия смятую газету. Если наутро она осталась сухой, значит, можно начинать пробные растопки. В первую неделю бумага сильно отсыревает, к концу второй становится всё суше.

    Ещё до двух недель уйдёт на постепенный ввод печи в эксплуатацию. В это время нужно плавно увеличивать количество топлива, сгораемого в топке. Дрова закладываются небольшими порциями (по 2–3 кг) несколько раз в день. В идеале необходимо поддерживать небольшое пламя в непрерывном режиме.

    Хочу добавить отзыв пользователя о печи шведка конструкции Буслаева. Клал нам печь очень пожилой дедок из соседней деревни. Хорошая печь получилась, функциональная, греет,варит, печёт и сушит одновременно. Расход дров небольшой, прогревается быстро.

    Клякса

    https://www.forumhouse.ru/threads/50309/page-5

    Видео: малогабаритная шведка для загородного дома

    Особенности эксплуатации шведской печи

    Главным условием длительного использования шведской печи является соблюдение правильного режима топки. В наследство от голландки ей досталась «тихоходная» тяга, которая предполагает горение топлива с небольшой скоростью.

    Интенсивное пламя быстро согреет и перегреет тонкостенный корпус печи, что может привести к повреждению целостности кладки и швов.

    Поэтому топить шведку тонким хворостом, соломой или другим быстровоспламеняющимся материалом не рекомендуется.

    Чистка и ремонт шведки

    Для этого вида печей существует три вида регламентного обслуживания.

  • Ежедневные чистки. Зольная камера очищается от пепла и золы. Кочергой очищается колосниковая решётка и не догоревшее топливо в камере сгорания.
  • Ежегодная очистка печных дымоходных каналов. Проводится один раз в год перед началом отопительного сезона, обычно — осенью.
  • Один раз в 3–4 года проводится полный осмотр внутренней рабочей поверхности зольника, топки, духовки и т. д. При обнаружении трещин, вываливающихся кирпичей или раствора производится ремонт или замена повреждённых элементов.
  • Несмотря на гигантское предложение отопительной техники на рынке газовых и электрических приборов, печи из кирпича уверенно занимают свою нишу. Популярность среди пользователей стабильно растёт с каждым годом. Шведка — яркий пример соединения скандинавского дизайна, практичности и точного академического расчёта. Самостоятельный монтаж позволит сэкономить финансовые расходы и получить бесценный практический опыт.

    Источник

    Оставить комментарий

    Ваша почта не будет опубликована